Gran Bretaña declaró a Irán seguro para viajar. Así es como lo descubrí hace años.


El nombre "Irán" por sí solo puede llevar a muchos en Occidente a imaginar una multitud enfurecida en las calles de Teherán, coreando consignas aterradoras sobre Estados Unidos, Gran Bretaña o Israel. Pero esta es una visión obsoleta de un país cambiante. Recientemente, Gran Bretaña reabrió su embajada en Teherán, y con ella llegó un anuncio de que "Irán es seguro para viajar" (con la excepción de las áreas fronterizas, particularmente con Irak y Pakistán).

No pude evitar sonreír al leer que Irán está destinado a ser un "destino" para el próximo año 2016 en algunas listas de viajes.

Sonrío porque viajé allí en mayo de 2010. Había ido para descubrir por mí mismo exactamente cómo era Irán, a pesar de toda la mala cobertura en ese momento, y para hablar con personas que habían vivido las protestas ampliamente difundidas del pasado año. Utilicé Couchsurfing para organizar familias de acogida en todo el país, luego, armado con un cuaderno y una cámara, tomé el tren de Estambul a Teherán.

No encontré una multitud cantando en cada esquina de la calle, preparada para desgarrarme miembro por miembro. En cambio, en el transcurso de un mes, busqué encuentros con personas de orígenes y creencias muy diferentes, ninguno de los cuales dijo que sentía animosidad hacia los occidentales.

Por un lado, conocí al clérigo chií de más alto rango de la ciudad de Tabriz, después de que envió un traductor al compartimiento de mi tren para "solicitar una audiencia" conmigo. Era el arquetípico fundamentalista iraní a la vista: turbante, cuerpo gigantesco y barba tupida; sin embargo, no tenía nada más que una cálida bienvenida para mí, curiosidad por saber de dónde era y preguntas sobre lo que me trajo a Irán. Hasta el día de hoy tengo la dirección de su casa y el número de teléfono, en caso de que lo necesite. En el otro extremo del espectro, conocí a decenas de estudiantes universitarios de buen humor que me tomaron bajo su protección, hablaron con franqueza sobre sus vidas y me mostraron un momento maravilloso tomando té, riendo en los patios bajo el sol de la tarde, comiendo dolma o brocheta.

He aquí un vistazo a uno de los mejores meses de mi vida, en Irán, un lugar en el que me sentí bienvenido, seguro, cuidado y amistoso.

1

Provincia de Azerbaiyán, noroeste de Irán:

La salvaje estepa abierta de la provincia de Azerbaiyán Occidental de Irán me miró a los ojos desde el tren después de cruzar la frontera con Turquía. Me apoyé contra el marco de la ventana y bebí de la vista. En un país que muchos asumen (erróneamente) que es todo desierto, la variedad de paisajes es asombrosa. Hay estaciones de esquí, cadenas montañosas boscosas y balnearios en el Golfo Pérsico.

2

Entrada a una mezquita en Kerman, sureste de Irán

Desde su esquina noroeste hasta su sureste, Irán posee una gran cantidad de hermosa arquitectura islámica. Descubrí que podía entrar y salir sin obstáculos de estos grandes edificios, tomando fotografías discretas e interactuando con los visitantes.

3

Relieves tallados, Persépolis

En Persépolis, la antigua capital del Imperio aqueménida, los frisos tallados representan ofrendas que los estados tributarios llevan ante Ciro el Grande. Este fue el primer Imperio Persa, que comenzó en 550 a. C. En Irán, realmente tuve la sensación de una cultura fuerte que se había desarrollado durante miles de años. Algunos conceptos sociales, como Taarof, me eran ajenos. Taarof es un sistema ritualizado alucinante de hospitalidad y etiqueta. Un elemento involucra cuándo se ofrecen las cosas; no deben aceptarse de inmediato. En su lugar, deberían rechazarse al menos tres veces. Si aún se ofrece, la oferta puede considerarse genuina. Al negarse, la persona que ofrece tiene la oportunidad de parecer generosa, incluso si no tiene nada para dar. Hice todo lo posible para contratar a Taarof, como cuando un hombre en una tienda del vecindario me dijo que mi gran bolsa de comestibles era gratis. Traté diez veces de poner dinero en sus manos, yendo mucho más allá del llamado del deber de Taarof, pero cada vez él se negó. Para él, fui un invitado en su país.

4

Bajo el puente Khaju, Isfahan

Haber estado en Esfahan es haber visto la mitad del mundo, o eso dice el viejo proverbio persa. Los arcos sombreados debajo del puente Khaju son el lugar ideal para escapar del sol abrasador del mediodía; si eres hombre y tienes más de cuarenta y cinco años, al parecer. No se puede escapar del hecho de que Irán es una sociedad orientada a los hombres, donde lugares como las tradicionales casas de té son solo para hombres. Sin embargo, vi muchos cafés subterráneos, restaurantes y lugares para fumar shisha donde jóvenes del sexo opuesto se mezclaban libremente.

5

Marineros de la Armada iraní en Park-e Laleh, Teherán

"¿Te gustan las chicas iraníes?" No llevaba mucho tiempo en el país cuando conocí a estos dos marineros, así que no estaba seguro de cómo responder a su pregunta. ¿Qué era correcto? Decidí ir a lo seguro diciendo "Me gustan todas las chicas". Encontraron que esta era una respuesta aceptable.

6

Callejuelas de Karaj, la ciudad hermana de Teherán

Mis amigos iraníes. Maryam (extrema derecha) e Iman (segunda desde la derecha) querían casarse y mudarse a su propio lugar, pero el dinero simplemente no lo permitiría por el momento. Ambos trabajaban largas horas en Teherán para llegar a fin de mes, pero vivían en Karaj, una ciudad a 20 kilómetros al oeste de Teherán. Iman trabajó como profesora de inglés en una universidad privada. Yo también era profesor de inglés, así que un día me hice cargo de su lección sin previo aviso. Sus alumnos no podían creerlo; una persona inglesa de la vida real. Recibí tantas invitaciones a sus casas que no podría aceptarlas todas.

7

Kerman Bazaar, sureste de Irán

Un vendedor de frutas y verduras grita sobre sus tomates en Kerman Bazaar. Mencionar que viajaba a Kerman provocó reacciones negativas de los iraníes. Su proximidad a la frontera con la provincia afgana de Kandahar significa que el área tiene una asociación más oscura. Drogas. En Afganistán, la joroba de un camello vivo se corta en rodajas, se ahueca, se llena con opio y se vuelve a coser. Luego se envía a empacar a través de la frontera del desierto en dirección a Kerman, donde se espera que sea interceptado por el siguiente eslabón de la cadena y no por el ejército. Por lo que deduje, era probable que muriera en las manos sudorosas de un adicto. En realidad, Kerman fue donde me sentí más seguro en cualquier lugar de Irán, porque fui acogido en el cálido abrazo de un hogar familiar. Se suponía que un ingeniero llamado Ali y sus familiares me alojarían durante tres días, pero terminé quedándome durante ocho.

8

Un acto de bondad al azar en Kerman

Un acto de bondad al azar ocurre en Kerman Bazaar, cuando el dinero cambia de manos entre mujeres. Como viajero solo, no pude llegar a conocer muy bien a muchas de las mujeres que conocí. Las normas sociales no lo permiten. Sin embargo, una mujer con la que pasé mucho tiempo fue Mama Sara. Madre de Ali: era la anciana de la familia que me acogió en Kerman. Durante ocho días, ella me trató como a un miembro de su familia, trató de tenderme una trampa con novias elegibles, hizo que engordara alimentándome sin parar y lloró cuando llegó el momento de irme.

9

Tendero en Esfahan Bazaar, Esfahan

Hanif, un vendedor en el bazar de Esfahan, me dejó holgazanear en su tienda mientras esperaba a que apareciera mi anfitrión de Couchsurfing. Hablamos sobre cuán aparentemente diferentes eran nuestras vidas con vasos de té negro fuerte. Yo era soltero y tenía una mochila a mi lado con mis pertenencias mundanas, mientras que él tenía esposa, dos hijos y un negocio. Apenas podíamos creer que ambos teníamos veinticuatro años. Y, sin embargo, con una taza de té, parecía que no éramos tan diferentes después de todo.

10

Soldado en Park-e Shahr, Teherán / Hombre tocando una pipa, Esfahan

Los lugareños a menudo están abiertos a que les tomen fotos, pero apreciaron que se les pidiera permiso de antemano (como suele hacer la gente en todas partes). Tomé mucha precaución al fotografiar mujeres allí, y tuve cuidado con los edificios a los que apunté con mi lente: estos son temas más delicados cuando se trata de una cámara.

11

Vista del puente Khaju, Isfahan

El puente Khaju fue construido alrededor del año 1650 por el rey persa Shah Abbas II. Ha sido descrito por expertos en arte como el pináculo de la arquitectura de puentes persa. Mientras que los hombres mayores usan los veinticuatro arcos que se encuentran debajo para sentarse, dormir y conversar durante todo el día, los pasos en el río son populares por otra razón: interacciones juveniles.

12

Pasos del puente Khaju, Esfahan

Los escalones sobre el río son el lugar preferido de la ciudad para que los jóvenes locales se reúnan para una cita sin ser molestados. La interpretación del gobierno iraní de la ley Sharia significa que los miembros solteros del sexo opuesto no deben ser vistos juntos en público. El puente ofrece la ventaja de poder ver quién viene en cada dirección.

13

Cúpula de la mezquita Sheikh Lotfollah vista desde la cubierta del palacio Ali Qapu, Esfahan

Muchos años antes de la Revolución Islámica de 1979, el Sha de Irán se habría sentado en este balcón con vista a la plaza Naqsh-e Jahan para ver partidos de polo. En estos días, una vez que el sol comienza a ponerse, las fuentes de la plaza se encienden y los cuidados jardines se llenan de familias y cestas de picnic.

14

Zurkhaneh ’(la Casa de la Fuerza), Esfahan

En las calles secundarias de una zona residencial de Esfahan, los gruñidos y cánticos emanan al unísono de una puerta sin pretensiones sin señalización. Esta es Zurkhaneh, la Casa de la Fuerza, un antiguo ejercicio ritual persa que es anterior al Islam, pero que ha evolucionado desde entonces para incorporar la oración. Fui testigo de este giro al estilo sufí, que demuestra el lado más místico del Islam chiíta. También vi una prueba de fuerza en la que los participantes levantan pesas pesadas desde el nivel del suelo hasta el pecho, sobre los hombros y la espalda, y luego vuelven de nuevo. Me invitaron a probarlo más tarde y me resultó imposible.

15

Una pareja y su hija se sientan cerca de la cima del monte Karaj.

Viajar a Irán me hizo sentir muy fuerte en todos los ámbitos. La belleza de los paisajes es extraordinaria, las amistades que hice se volvieron estrechas en poco tiempo, el tráfico es intenso y sin duda el mayor --y muy real-- peligro al que me enfrenté, y al igual que con cualquier relación intensa de un mes. No pude evitar sentirme perdido y un poco desconsolado cuando todo terminó. Ali, mi anfitrión en Kerman, lo dijo mejor. Una noche, después de la cena, hablábamos de cómo los medios occidentales retratan a Irán. Claramente molesta, Ali saltó en el aire. “Este no es un país peligroso de terroristas. Éste es un gran país. ¡Esto es Persia! " Una lágrima solitaria corrió por su mejilla como para puntuar sus comentarios.


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