Cumplir el sueño de toda una vida de viajar a Uzbekistán


Foto: El azafrán cuesta un brazo y una pierna en el oeste por poco más que una pizca, pero compré uno de estos enormes paquetes por el equivalente a un dólar estadounidense. De hecho, todo en Uzbekistán es extremadamente asequible para la mayoría de los visitantes. Me di cuenta de que había presupuestado mucho más efectivo del que necesitaba, así que cuando regresé a Tashkent para pasar una última noche en el país, me regalé una noche en el Hotel Uzbekistan.

RASTREO MI BURGEON INTERÉS EN visitar los "'stans" de Asia Central de regreso a un solo verso del poeta inglés James Elroy Flecker. Me despertó la curiosidad cuando lo leí hace años y reclamó un lugar en mis sueños desde entonces. El poema, El viaje dorado a Samarcanda, aunque fue escrito en 1913, podría escribirse fácilmente hoy, solo con #travelstoke clavado al final.

Viajamos no solo para el tráfico;
Por vientos más calientes nuestros corazones ardientes se avivan:
Por lujuria de saber lo que no debería saberse
Hacemos el viaje dorado a Samarcanda.

Samarcanda fue la antigua capital del Imperio Timurid; ahora es una ciudad en la actual Uzbekistán.

El deseo de saber lo que no debería ser conocido simplemente no puede satisfacerse sin el acto de ir. Tomé un vuelo directo a Tashkent, la capital de Uzbekistán.

Aquí están 18 de mis imágenes favoritas de mi tan esperado viaje dorado a Samarcanda, y más allá.

1

Estatua de Amir Timur en frente del Hotel Uzbekistan, Tashkent

Foto: En mi primer día en Tashkent, me encontré con esta estatua de Amir Timur, más conocida en el oeste como Tamerlán, el gobernante del Imperio Timurid. Detrás de él estaba el Hotel Uzbekistan, un bloque de hormigón gigante de arquitectura estalinista. Dos símbolos de esta región, antiguos y recientes, islámicos y laicos, de Oriente Medio y Rusia, se unen para representar las mayores influencias en el Uzbekistán de hoy.

2

Edificios gubernamentales en la Plaza de la Independencia, Tashkent

La mayor sorpresa para mí de Tashkent fue su modernidad. Me encantaba caminar por los frondosos bulevares, pasear en el sistema de metro de la era soviética y sentirme libre de disfrutar de una cerveza en uno de los bares del parque al aire libre. Sin embargo, hay una fuerte presencia de seguridad. Los soldados revisaban mis documentos y escaneaban mis maletas cada vez que entraba en una estación de metro. Uzbekistán sigue siendo un estado policial estrictamente controlado.

3

Dos mujeres caminan junto a las fuentes de la Plaza de la Independencia, Tashkent

Foto: El globo de oro de la imagen es el Monumento a la Independencia de Uzbekistán. Reemplazó una estatua de Lenin después de la proclamación de la independencia de Uzbekistán en septiembre de 1991. Una democracia secular reemplazó al gobierno de la URSS. En realidad, el país ha estado bajo el liderazgo autoritario de un hombre, Islam Karimov, durante los últimos veinticuatro años.

4

En la necrópolis de Shah-i-Zinda, una señora local camina entre mausoleos antes de desaparecer en una esquina, Samarcanda.

Foto: Los impresionantes azulejos azules de la capital del antiguo señor de la guerra, Tamerlán, y el poema de Flecker, la ciudad de Samarcanda, todavía están hechos de arcilla y a mano hasta el día de hoy. Su imperio desde 1370 hasta 1507 d.C. una vez se extendió desde Turquía hasta el norte de la India. Maravillado ante tal belleza, es fácil olvidar que en el proceso de expansión de su imperio, se dice que mató a más de diecisiete millones de personas.

5

Arcos externos de la madraza Tilya-Kori, Samarcanda

Foto: El azul profundo de los azulejos que adornan las paredes de cada una de las tres madrazas - escuelas islámicas - en el Registán, es exquisito. Aprendí que estos azulejos todavía se fabrican como se han hecho durante siglos; minuciosamente a mano y de arcilla.

6

Flor encima de una tumba en la necrópolis de Shah-i-Zinda, Samarcanda

Foto: La necrópolis de Shah-i-Zinda se encuentra en Samarcanda. Entré, al principio caminando entre tumbas islámicas coronadas por cúpulas de azulejos azules, antes de entrar en un cementerio moderno rusificado. Imágenes realistas de los muertos fueron grabadas en cada lápida, todas mostrando a los fallecidos en su juventud o mediana edad, sin importar cuán tarde en la vida fallecieron. Pensé para mí mismo que también me gustaría ser recordado como aparecí en el mejor momento de mi vida.

7

Vendedor de alfombras mostrando sus mercancías, Samarcanda

Foto: Le había pedido a un vendedor que viera una alfombra tradicional del valle de Ferghana, un lugar en Uzbekistán que quería visitar, pero sabía que no tenía tiempo. Desde Tashkent, se encuentra sobre un paso de alta montaña hacia el este. En un mapa, el valle presenta fronteras artificiales trazadas apresuradamente por burócratas después del colapso de la URSS y las declaraciones de independencia de cada uno de los nuevos estados de Asia Central. Los enclaves de un país se encuentran dentro de las fronteras de otro, con frecuentes incendios transfronterizos para hacer valer los derechos territoriales. Sabiendo que no podía llegar al valle de Ferghana, el vendedor tuvo la amabilidad de mostrarme las alfombras de esta región, e incluso fue más amable al permitirme una foto.

8

Hombre con vestimentas tradicionales, Bukhara

Foto: Encontré a este hombre en su tienda dentro del Arca de Bukhara, una fortaleza militar construida en el siglo V d.C. Hizo una mueca a la luz del sol y me permitió tomarle una foto, antes de despedirse de mí. No hubo tácticas de venta dura para presionarme para que comprara algo; algo que encontré en todo Uzbekistán.

9

Señora local camina por la madraza Tilya-Kori, Samarcanda

Foto: El ochenta y ocho por ciento de la población de Uzbekistán afirma que el Islam es su religión, pero es la norma social que las mujeres se dejen el cabello descubierto. Esta es una de las formas en que el viajero puede presenciar la forma muy relajada del Islam que es la norma para la mayoría de ese 88 por ciento. Considero esto bastante similar al efecto banal que la Iglesia de Inglaterra tiene en mi país de origen, Inglaterra.

10

Vendedor de azafrán en Siyob Bazaar, Samarcanda

Foto: El azafrán cuesta un brazo y una pierna en el oeste por poco más que un pellizco, pero compré uno de estos enormes paquetes por el equivalente a un dólar estadounidense. Me di cuenta de que había presupuestado mucho más efectivo del que necesitaba, así que cuando Regresé a Tashkent para una última noche en el campo, me regalé una noche en el Hotel Uzbekistan.

11

Izquierda: Arcos blancos dentro del complejo religioso Po-i-Kalyan, Bukhara. Derecha: El sol se pone cerca de Lyab-i Hauz, Bukhara.

Foto de la izquierda: Bukhara es la segunda ciudad antigua más famosa de Uzbekistán después de Samarcanda. Para la imagen de la izquierda, encontré estos arcos blancos en el complejo religioso Po-i-Kalyan, a la sombra del Minarete Kalyan de Bukhara. La arquitectura islámica está en todas partes en Uzbekistán, pero después de una serie de bombardeos en Tashkent en 1999, el presidente Karimov culpó a los islamistas y aplastó al Islam con un pie de hierro. Prohibió el llamado a la oración en todas las mezquitas del país, envió espías a las mezquitas y exigió que todos los clérigos elogiaran al gobierno en sus sermones de los viernes. Foto de la derecha: para la imagen de la derecha, Lyab-i Hauz es el nombre que se le da al área que rodea un antiguo estanque en el centro de Bukhara. Fue aquí donde me enamoré de una hermosa mujer local llamada Sabina en un bazar cercano a Lyab-i Hauz. Vendía telas, ropa y otros artículos turísticos. Sabina me tomó de las manos, me miró a los ojos, me prometió que recordaría mi nombre y me preguntó cuándo podría llevarla lejos de Bukhara. Al día siguiente, volví con una lata de té helado para ella, con la esperanza de coquetear más. No recordaba mi nombre. Estaba destrozado.

12

Carpa sacrificada en un restaurante de pescado en la carretera, el desierto de Karakum

Foto: Aparte de volar, no hay transporte público más al oeste que Bukhara. Seguí adelante en un automóvil privado, a través del desierto de Karakum, donde mi conductor y yo nos detuvimos en medio de la nada para comer carpas fritas. Me invitaron a volver a la sala de preparación para conocer a la familia propietaria del restaurante. El padre mató el pescado, la madre descalcificó y el hijo de seis años lavó la sangre en un balde de agua rojiza que le llegaba a la altura de la rodilla. El hombre le había quitado el trabajo a su propio padre y me dijo que dentro de veinte años volvería para ver a su hijo pequeño dirigiendo el lugar.

13

Conductores de camiones compartiendo historias, desierto de Karakum

Foto: Frente al restaurante de carpas en medio del desierto, los camioneros se detuvieron a fumar y charlar. Avanzaban por esta desolada ruta arenosa, probablemente para llegar a la ciudad de Urgench; o tal vez como yo, apuntaban a Khiva, otra ciudad importante del patrimonio mundial de la UNESCO a lo largo de la antigua Ruta de la Seda.

14

Camellos y yurtas de piel de camello, en el desierto de la República Autónoma de Karakalpakstán

Foto: Al norte de Khiva, se encuentra la República Autónoma de Karakalpakstan, un país dentro de otro país. Contraté un conductor y me aventuré al desierto de esta república poco conocida. Me recibieron camellos, botellas de Karakalpakstani Vodka, famoso en estos lugares, y pasé la noche en una yurta de piel de camello. Antes de que se pusiera el sol, subí solo a una fortaleza en el desierto conocida como Ayaz Qala. No ha estado mucha gente aquí, apostaba a mí mismo.

15

Niño y niña juegan en un polvoriento callejón, Khiva

Foto: Unos minutos más tarde, pedí tomar una foto del niño y la niña en esta foto. Estuvieron de acuerdo, antes de correr hacia mí para echar un vistazo. "Mmm. Está bien ”, dijo Dayana, la pequeña de cinco años en inglés. Ay. ¿Cómo podría explicarle que un archivo RAW requiere un procesamiento posterior antes de verse lo mejor posible?

16

Vista desde lo alto del minarete de la Mezquita del Viernes, Khiva

Foto: La vista de 360 ​​grados que ofrece escalar este minarete me permitió contemplar los techos de barro cocido por el sol que se extendían en la distancia, las cúpulas de tejas azules que se elevaban sobre ese mar de techos de barro, las cabezas de los camellos flotando entre las casas, comerciantes pululando por las calles; Juro que había viajado en el tiempo mil años. Ciertamente al menos 100 años, porque sabía que este es el Samarcanda sobre el que Flecker, el vagabundo, escribió tan elocuentemente en 1913. Yo había llegado.


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Última actualización el 5 de marzo de 2021


Montañas de esta manera

Los países de la Ruta de la Seda y Asia Central estuvieron en mi radar desde mis veinte años. Entonces, cuando supe que Uzbekistán había abolido las visas de turista, ¡supe que era el momento! Los lugares para visitar fueron Khiva, Bukhara, Samarcanda. Tenía muchas ganas de agregar algo de trekking también. Era una idea menos popular y debo decir que me cuesta un poco encontrar información. Para ser honesto, salimos de Irlanda con una idea muy vaga de dónde caminar, con la esperanza de encontrar más información en Uzbekistán.

Este viaje iba a ser un poco diferente a nuestros viajes anteriores. El plan era volar a Moscú y luego viajar en tren a Uzbekistán. El viaje en tren desde Moscú a Urgench dura tres días completos. Sí, tres días para salir de Europa, entrar en Asia, pasar por Kazajstán, al oeste de Uzbekistán y llegar a nuestro destino. Tres días para sentir la inmensidad y la infinitud de esta parte del mundo. Tres días de vivir en un tren, dormir, leer, hablar con nuestros compañeros de viaje, compartir comida, alcohol y experimentar la hospitalidad local.

La segunda parte del viaje, entre Volgogrado y Urgench, fue una verdadera inmersión en la vida de Asia Central. Éramos el único turista en total, un tren muy largo. Estaba en un compartimento de fiesta, mientras que John terminó en un entorno más familiar. Nuestros compañeros de viaje nos invitaron a casa y se aseguraron de que no tuviéramos hambre ni sed… El tren está lleno de comerciantes que venden comida caliente (samosas, perdí la cuenta de cuántas compramos), joyas, abrigos de piel, alcohol, pescado ahumado. (¡sí!). También era posible intercambiar dinero. Nuestro viaje en tren terminó en Urgench, donde tomamos un taxi hasta nuestro próximo destino. *

Ya estaba oscuro cuando llegamos a Khiva. Encontrar nuestro alojamiento no fue fácil. Por la noche, el casco antiguo está escasamente iluminado y encontrar nuestro hotel fue un desafío. Después de preguntar varias veces por direcciones, fuimos acompañados a nuestro destino por un local de ocho años, dispuesto a ayudar. Bienvenida agradable.

Khiva a la luz del atardecer.

Khiva está llena de hermosos edificios antiguos. La parte histórica estaba muy bien conservada y conservaba mucho de su antiguo encanto. La ciudad interior amurallada se llama Ichon-Qala. El edificio principal es Kuhna Ark, la antigua fortaleza y residencia de los gobernantes de Khiva.

Otro lugar que vale la pena visitar es la cercana Mezquita Juma. Tiene 218 columnas de madera que sostienen su techo. Pocas de ellas proceden del siglo X, el resto data del siglo XVIII. Créame, caminar entre todas las columnas es una experiencia especial. Y esto no es todo, existen numerosas medressas, residencias y otros lugares de interés. Old Khiva es un gran lugar para caminar, admirar y disfrutar de todo.

Mezquita Juma.

Junto a los edificios antiguos hay tiendas que venden souvenirs y restaurantes para turistas. Durante nuestro viaje en tren, aprendimos que las sopas, las patatas y el repollo son platos rusos y no tienen nada que ver con la comida tradicional uzbeka. El primer restaurante en el que comimos, estaba sirviendo sopa de calabaza, patatas fritas, etc. Un poco decepcionante, aunque la comida era muy sabrosa. Al día siguiente, queríamos comer algo verdaderamente local. En nuestra búsqueda tuvimos que tomar Marshrutka e ir a la nueva ciudad. Allí encontramos un restaurante con menú solo en uzbeko y ruso, sin sopa, papas fritas, etc. Tuvimos el mejor lagman ** posible con ensalada de tomate y pepino frescos y té verde ***. Banquete.

Ver en Khiva.

El punto culminante indiscutible de nuestra visita a Khiva fueron las murallas del casco antiguo. Se cree que sus cimientos se establecieron en el siglo X. Las murallas fueron reconstruidas en el siglo XVII y tienen 10 metros de altura. Lugar perfecto para tomar fotos del casco antiguo por la noche o para hacer jogging temprano en la mañana.

Murallas de la ciudad de Khiva. Trotar por la mañana en las paredes.

Nuestra siguiente parada fue Bukhara. Cogimos un taxi para ir allí. El paisaje entre las dos ciudades es llano y árido. El viaje sería largo y sin incidentes, si no una parada inesperada. Nuestro taxi fue adelantado por otro automóvil y lo obligaron a detenerse. A eso siguió una larga discusión entre nuestro conductor y los hombres del otro automóvil. A juzgar por el lenguaje corporal, nuestro conductor estaba en problemas. Nos preocupamos por un momento, ¡puede que nos quedemos sin conductor a un lado de la carretera! Por suerte todo terminó bien y pocas horas después llegamos a Bukhara. Después de registrarnos, dimos un paseo por el casco antiguo. Otro lugar maravilloso. Más medressas para admirar.

Bukhara de noche.

Al día siguiente contratamos a un guía para que nos mostrara los alrededores. Fue una gran idea, ya que comencé a sufrir la llamada "sobrecarga de medressa". Nuestro guía local hizo un trabajo fabuloso al dar vida a todos estos maravillosos edificios antiguos. Me encantó especialmente su historia sobre Kalon Minaret, 47 m de altura con 14 bandas ornamentales. Cuando Chinggis Khan se paró en la parte delantera del minarete, el viento le quitó el sombrero y tuvo que agacharse para recogerlo. Este pequeño arco del hombre poderoso hacia la torre lo salvó del saqueo.

Pasamos unas horas con nuestro guía caminando de un sitio a otro. En Bukhara hay una gran cantidad de edificios antiguos. Uno de mis favoritos fue Abdul Aziz Khan Medressa que data del siglo XVI.

También pasamos algunas horas en el Arca, una ciudad real dentro de una ciudad. Fue ocupado desde el siglo V hasta 1920. Alberga algunos museos interesantes dentro de los barrios reales. Junto a ellos se encuentran la Mezquita Juma, el Patio de Recepción y Coronación. Todo vale la pena verlo.

Durante nuestra visita guiada, encontramos tiempo para sentarnos a tomar capuchinos y pasteles en la tan agradable plaza Lyabi-Hauz. Nos llevaron a la tienda de alfombras, al taller de suzani y a algunos otros lugares artesanales tradicionales.

Nuestra siguiente experiencia fue una caminata de una semana en las montañas Nuratau. Más detalles aquí.

Practicidades:

* Hay una nueva estación de tren en Khiva, pero era más fácil tomar un taxi desde Urgench.

** Lagman es un plato tradicional que se sirve en Uzbekistán a base de fideos, carne, un poco de caldo, verduras, etc., se puede agregar huevo frito. Satisfactorio, muy sabroso, muy local.

*** El té verde se sirve en jarras, se deja reposar. Antes de que el té esté listo, la taza debe llenarse con el té y luego vaciarse nuevamente en la jarra. Repite 3 veces. Disfrutar.

El alojamiento en ambas ciudades se reservó a través de booking.com. En Khiva nos alojamos en B&B Zafarbek Ichan-kala Toshpolatov 28 str [email protected] En general, el alojamiento en Uzbekistán es fácil de encontrar, fácil de reservar, ¡y sigue siendo una excelente relación calidad-precio!

Para viajar entre ciudades utilizábamos taxis. Existe la opción de usar un taxi compartido o ir por su cuenta. En ambos casos la tarifa es la misma, solo paga su parte. Siempre acuerde el precio antes, pero recuerde que el precio es POR PERSONA, es decir, si está de acuerdo en 5000 som y hay dos, la tarifa llega a 10000 som.

Las mejores conexiones para vuelos fueron desde Moscú, Riga y Estambul. Volamos Cork, Heathrow, Moscú y luego tomamos el tren a Urgench. En el camino de regreso volamos de Samarcanda a Moscú, luego a Heathrow y Cork. Vuelos con British Airways y Uzbekistan Airways. Importante: si viaja por Moscú, consulte los requisitos de visado.

Idioma a utilizar: ruso. El inglés se habla solo en lugares turísticos.

Lectura recomendada: libro guía "Asia Central" de Lonely Planet, "Un viaje en alfombra a Khiva" de Christopher Alexander, "Más allá del Oxus" de Monica Whitlock, "Asesinato en Samarcanda" de Craig Murray.


17 trabajos de ensueño que son perfectos para aquellos que aman viajar

¿Se sienta en su espacio de trabajo y hojea imágenes de todas las maravillas del mundo con nostalgia más que un poquito a menudo? La mayoría de nosotros lo hacemos, y luego nos sentimos tristes y probablemente ahogamos nuestras penas en hábitos poco saludables. ¡Sin embargo, existe la posibilidad de redención! Si te lo propones, hay una gran cantidad de trabajos para personas de diferentes calificaciones esperando ser recogidos.

¡Vea algunos de los trabajos que podría hacer que combinen trabajo y viajes!


Uzbekistán por Sarah Khan

Mi padre, el historiador familiar no oficial, puede rastrear nuestra ascendencia hasta 40 generaciones y en nueve países de la actualidad, incluidos Arabia Saudita, España, Turquía, Uzbekistán, India y Estados Unidos. He vivido o viajado a muchos de esos lugares: crecí en Arabia Saudita, he estado en España y Turquía, y regreso a la India todos los años. Pero un hilo de mi herencia siempre se ha sentido enigmático: ¿Cómo eran, me pregunto, las vidas de mis antepasados ​​en el Uzbekistán de los siglos XVI y XVII?

Tenía grandes objetivos de seguir los pasos de esa rama, los Rifaees, en 2020, cuando comencé a planear un viaje familiar a Samarcanda y Bukhara, ambas paradas importantes a lo largo de la Ruta de la Seda. Uzbekistán sin salida al mar fue, durante siglos, un centro vital para la erudición y la cultura islámicas, y su ubicación atrajo a viajeros de todo el mundo musulmán, incluidos muchos que, como mis antepasados, decidieron quedarse por algunas generaciones.

Esbocé un itinerario de ensueño, basado en años de investigación nocturna. Llevaba a mis padres a la imponente Plaza Registan en Samarcanda al amanecer, para ver la luz de la mañana dorar los azulejos turquesas de las tres grandes madrazas o escuelas religiosas. Rezábamos en la mezquita Bibi-Khanym, una vez la más grande del mundo islámico. Habría un descanso para probar la calabaza manti- bolas de masa rellenas tradicionales - en un café en la azotea con vistas al complejo Po-i-Kalyan de Bukhara. Buscábamos referencias a nuestros antepasados ​​en madrazas y necrópolis, buscando pistas que pudieran ayudarnos a verlos como algo más que nombres en un árbol genealógico. Descubrí todos estos detalles incluso antes de reservar un vuelo, y luego la pandemia frenó mis aspiraciones uzbecas.

Mis padres son la razón por la que viajo: me llevaron por todo el mundo mientras crecía y, gracias a ellos, algunos de mis primeros recuerdos son los de correr por los pasillos de los aviones. Había imaginado esta aventura en Uzbekistán como una forma de agradecerle por pasar la antorcha, que ahora es mi girar para tomar ellos alrededor. Si 2020 me ha enseñado algo, es que el próximo vuelo ya no es algo para dar por sentado, y una vez que sea seguro aventurarse de nuevo, estas vacaciones tan esperadas son algo que no pospondré más.

La galardonada escritora de viajes Sarah Khan ha vivido en cinco países de tres continentes. Puede encontrar su firma en el New York Times, la Wall Street Journal, Saveury muchas otras publicaciones. FSíguela en Instagram y Twitter @BySarahKhan.


Ver el vídeo: Bujará, todo artesanía en la Ruta de la Seda en Uzbekistán - life


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