4 mentiras que las guías te dirán sobre Wyoming


Wyoming está salpicado de pintorescos y anticuados pueblos de Main Street

La palabra "salpicado" es un poco generosa, considerando el viejo adagio wyomingita de que "hay siete personas en el estado, y cuatro de ellas están de paso". A partir de 2014, el estado albergaba a 584,153 personas, significativamente menos que la cantidad de personas que residen en, digamos, la ciudad de Oklahoma.

Siendo el décimo estado más grande del país pero el menos poblado, sus centros urbanos no son tan pintorescos y anticuados como en decadencia o inexistentes. La ciudad más pequeña de Wyoming, apropiadamente llamada Lost Springs, tiene un área de 57 millas cuadradas ... y una población de cuatro. En su quinta ciudad más grande, Rock Springs, los edificios abandonados de épocas pasadas se pudren y se desmoronan a los lados de las calles principales.

Un recorrido por todo el estado a los exiguos centros de población de Wyoming revelará que las hermosas calles de lugares turísticos como Sheridan y Cody son la excepción, no la norma. Sin embargo, hay intriga y un poco de misterio, si no encanto, en el esqueleto decadente y descolorido de una mercantil olvidada.

Wyoming está poblado por amigables vaqueros y ganaderos

La respuesta obscena de los habitantes de Wyoming a eso: "¡Es donde los hombres son hombres, las mujeres son hombres y las ovejas tienen miedo!" Si bien el evento principal del calendario en Wyoming (además del eructo por hora de Old Faithful) es Cheyenne Frontier Days, el estado no es exclusivamente un Disneyland adulto para entusiastas del Salvaje Oeste. Su gente es notoriamente conservadora y comparte un pasado a menudo desagradable con respecto a las minorías sociales y étnicas. No debemos, por ejemplo, olvidar que Matthew Shepard fue brutalmente asesinado fuera de Laramie o que el estado no contiene ni una sola pieza de legislación sobre delitos de odio.

Claro, Wyoming fue el primer estado que permitió que las mujeres votaran, pero principalmente por el deseo de tener una voz más grande en el Congreso que por el sentido de la ética civil. Dicho esto, el estado es maravillosamente diverso para un lugar tan escaso y decididamente no metropolitano. Rawlins, una tranquila ciudad de 9.000 habitantes ubicada en la temida I-80, tiene un restaurante tailandés fenomenal (más sorprendente si se considera que, según el censo de 2010, hay solo unas 90 personas de etnia asiática); y Rock Springs es el hogar de 56 nacionalidades.

El mayor flagelo a la imagen de Wyoming como un refugio para los buenos tiempos de la equitación y la ganadería es la oleada de habitantes de Colorado del sur, "greenies", como se les llama despectivamente. Cualquier ciudadano de Wyoming se quejará feliz durante horas de cómo esos malditos verdes están comprando la tierra, aumentando los impuestos y congestionando las calles. Es posible que hayas nacido literalmente en un granero o en el lomo de un caballo, pero si ese granero o caballo estuviera ubicado en Colorado, como un temido greenie, serás considerado como un maniático de la ciudad sin cerebro y también. mucho dinero.

Wyoming puede hacer mucho viento.

Esta es una mentira sucia y apestosa. Wyoming no es “muy” ventoso. Wyoming tiene un viento traumático, inquietante, desgarrador y homicida. Los pioneros que atravesaron el país en el siglo XIX se quitaron la vida a causa del viento. Gracias al aislamiento y la terapia modernos, los suicidios impulsados ​​por el viento están desapareciendo, pero los accidentes causados ​​por el viento todavía ocurren con frecuencia. Al cruzar la frontera desde el norte de Colorado por la I-25, encontrará semifinales enteros colocados a sus lados por ráfagas que alcanzan más de 100 millas por hora.

En un estado que no favorece ni fomenta mucha infraestructura, los letreros electrónicos se colocan a ambos lados de las carreteras advirtiendo a los automovilistas sobre las condiciones del viento, de la misma manera que se les dice a los viajeros en hora punta en Los Ángeles cuántos minutos les tomará llegar a la salida deseada. Snowy Range en el sur de Wyoming contiene bosques de árboles con ramas que crecen solo en un lado del tronco porque el viento persistente evita que algo crezca en el otro lado. La nieve nunca dura en las llanuras, ya que el viento la arrastra a velocidades que superan regularmente el transporte terrestre moderno.

Si pesa menos de 150 libras y le apetece caminar por la pradera, considere seriamente cargar sus bolsillos, a menos que esté buscando que lo lleven rápidamente a Nebraska.

Wyoming está repleto de belleza natural

Las guías están llenas de este tipo de lenguaje, lo que implica que Wyoming es un estado repleto de vistas espectaculares a cada paso, un verdadero escaparate del esplendor más fino de la naturaleza. Imagen de Google Wyoming, y solo las fotos de archivo te dejarán sin aliento. Si bien Wyoming ciertamente puede presumir de albergar muchas de las joyas de la corona de belleza natural de Estados Unidos (Yellowstone y los Tetons no serán ignorados), la mayor parte de la tierra entre sus fronteras en realidad parece como si un holocausto nuclear catastrófico de hace mucho tiempo hubiera anulado cualquier esperanza de crecimiento nuevo o emocionante. Un viaje por el estado lo encontrará cuestionando su propia existencia en presencia de una nada tan vasta, o peor aún, si es uno de los pobres bastardos que hacen el viaje hacia el oeste por la I-80, luchando por no abrir sus venas mientras lo hace. Pasar horas de paisaje más feo que la mierda de perro.

Mencione lugares encantadores y populares como Jackson Hole a los nativos de Wyoming, y se burlarán de que "Eso no es Wyoming real, ¡ahí es donde los multimillonarios expulsaron a los millonarios!" Por supuesto, si está buscando rangos espectaculares para mochilear, ríos alpinos para pescar y abundante vida silvestre para espiar, vaya a Wyoming ... pero quédese en las montañas y en los límites de sus venerados Parques Nacionales. Más allá de ellos, la crudeza puede dejarlo sin aliento, y no necesariamente en el buen sentido.

Dicho esto, el Wyoming "real" tiene su propia belleza: fenómenos meteorológicos que superan cualquier obra de teatro, una gracia sutil en la austeridad de las llanuras aparentemente incesantes. El problema es que tienes que trabajar para conseguirlo, y es mucho más fácil ceñirte a esos rincones coloridos sobre los que siempre cantan las guías.


Contenido

  • 1 curso
  • 2 Geología
  • 3 Cuenca
    • 3.1 Contaminación
    • 3.2 Descarga
  • 4 Historia
    • 4.1 Nombre
    • 4.2 Habitantes tempranos
    • 4.3 Exploración y asentamiento
    • 4.4 Barcos de vapor
  • 5 modificaciones del río
    • 5.1 Presas
    • 5.2 Navegación
  • 6 Biología
    • 6.1 Animales
    • 6.2 Plantas
    • 6.3 Salmón y otros pescados anádromos
    • 6.4 Remoción de la presa del río Snake inferior
  • 7 afluentes
  • 8 Véase también
  • 9 referencias
  • 10 enlaces externos

Formada por la confluencia de tres pequeños arroyos en el flanco suroeste de Two Oceans Plateau en el Parque Nacional Yellowstone, en el oeste de Wyoming, la serpiente comienza a fluir hacia el oeste y el sur hacia el lago Jackson. Sus primeras 50 millas (80 km) atraviesan Jackson Hole, un amplio valle entre la cordillera Teton y la cordillera Gros Ventre. Debajo de la ciudad turística de Jackson, el río gira hacia el oeste y atraviesa el Cañón del Río Snake, atravesando la Cordillera del Río Snake y hacia el este de Idaho. Recibe los ríos Hoback y Grays antes de ingresar al embalse Palisades, donde el río Salt se une en la desembocadura del Star Valley. Debajo de la presa Palisades, el río Snake fluye a través de la llanura del río Snake, una vasta y árida provincia fisiográfica que se extiende a través del sur de Idaho al suroeste de las Montañas Rocosas y subyacente al acuífero del río Snake, uno de los acuíferos más productivos de los Estados Unidos. [11] [12] [13] [14] [15]

Al suroeste de Rexburg, Idaho, Henrys Fork se une al Snake desde el norte. El Henrys Fork a veces se llama North Fork del río Snake, con la serpiente principal sobre su confluencia conocida como "South Fork". Desde allí gira hacia el sur, fluye a través del centro de Idaho Falls, luego pasa por la reserva india de Fort Hall y entra en el embalse de American Falls, donde se une con el río Portneuf. El valle del río Portneuf es un canal de desbordamiento que en el último período glacial llevó aguas de inundación desde el lago pluvial Bonneville hasta el río Snake, alterando significativamente el paisaje de la llanura del río Snake a través de una erosión masiva. Desde allí, Snake reanuda su viaje hacia el oeste, entrando en el Snake River Canyon de Idaho. Es interrumpido por varias cataratas importantes, la más grande es la cascada Shoshone de 212 pies (65 m), que históricamente marcó el límite río arriba de la migración del salmón. [11] [16] Una corta distancia río abajo pasa por debajo del Puente Perrine. [12] [17] Cerca de Twin Falls, la Serpiente se acerca al punto más al sur en todo su curso, después de lo cual comienza a fluir hacia el oeste-noroeste. [11] [12] [14] [15]

La serpiente continúa a través de su cañón, recibiendo el río Malad desde el este cerca de Bliss y luego el río Bruneau desde el sur en el embalse C.J. Strike. Pasa a través de un valle agrícola a unas 30 millas (48 km) al suroeste de Boise y fluye brevemente hacia el oeste hacia Oregon, antes de girar hacia el norte para definir la frontera entre Idaho y Oregon. Aquí, el río Snake casi duplica su tamaño ya que recibe varios afluentes importantes: el Owyhee del suroeste, luego los ríos Boise y Payette desde el este, y más abajo el río Malheur desde el oeste y el río Weiser desde el este. Al norte de Boise, la serpiente entra en Hells Canyon, un desfiladero escarpado, espectacular y lleno de rápidos que atraviesa las montañas del río Salmon y las montañas azules de Idaho y Oregon. Hells Canyon es una de las partes más escarpadas y traicioneras del curso del río Snake, lo que representa un gran obstáculo para los exploradores estadounidenses del siglo XIX. Aquí, la serpiente también está incautada por las presas Hells Canyon, Oxbow y Brownlee, que juntas forman el Proyecto Hidroeléctrico Hells Canyon. [11] [14] [15] [18]

A mitad de camino en Hells Canyon, en una de las secciones más remotas e inaccesibles de su curso, el río Snake está unido desde el este por su afluente más grande, el río Salmon. A partir de ahí, el Snake comienza a formar la frontera Washington-Idaho, recibiendo el río Grande Ronde desde el oeste antes de recibir el río Clearwater desde el este en Lewiston, que marca el comienzo de la navegación del Snake. El río sale de Hells Canyon y gira hacia el oeste, atravesando Palouse Hills en el este de Washington. Las cuatro presas y esclusas de navegación del Proyecto del río Snake inferior han transformado esta parte del río Snake en una serie de embalses. La confluencia de los ríos Snake y Columbia en Burbank, Washington, es parte del lago Wallula, el embalse de McNary Dam. El río Columbia fluye a unas 325 millas (523 km) más al oeste hasta el Océano Pacífico cerca de Astoria, Oregon. [11] [14] [15]

Hace tan solo 165 millones de años, la mayor parte del oeste de América del Norte todavía formaba parte del Océano Pacífico. La subducción casi completa de la Placa de Farallón debajo de la Placa de América del Norte que se mueve hacia el oeste creó las Montañas Rocosas, que fueron empujadas hacia arriba por el magma en ascenso atrapado entre la placa de Farallón que se hunde y la placa de América del Norte. A medida que la Placa de América del Norte se movía hacia el oeste sobre un punto caliente estacionario debajo de la corteza, una serie de tremendos flujos de lava y erupciones volcánicas excavaron la llanura del río Snake que comenzó hace unos 12 millones de años, al oeste de la División Continental. [19] Flujos de lava aún mayores de basaltos del río Columbia salieron sobre el este de Washington, formando la meseta de Columbia al sureste del río Columbia y las colinas de Palouse en la parte inferior de Snake. [20] La actividad volcánica separada formó la parte noroeste de la llanura, un área lejos del camino del hotspot que ahora se encuentra debajo del Parque Nacional Yellowstone. [19] En este punto, la cuenca del río Snake comenzaba a tomar forma.

La llanura del río Snake y la brecha entre Sierra Nevada y Cascade Range juntos formaron un "canal de humedad", abriendo el camino para que las tormentas del Pacífico viajen más de 1,600 km tierra adentro hasta las cabeceras del río Snake. Cuando la Cordillera Teton se elevó hace unos 9 millones de años a lo largo de una falla de desprendimiento que corre de norte a sur a través de las Montañas Rocosas centrales, [21] el río mantuvo su curso original y atravesó el extremo sur de las montañas, formando el Cañón del Río Snake de Wyoming. Hace unos 6 millones de años, las montañas del río Salmon y las montañas azules en el extremo más alejado de la llanura comenzaron a subir, el río también atravesó estas montañas, formando Hells Canyon. El lago Idaho, formado durante el Mioceno, cubría una gran parte de la llanura del río Snake entre Twin Falls y Hells Canyon, y su presa de lava finalmente se rompió hace unos 2 millones de años. [22]

La lava que fluye desde Cedar Butte en el actual sureste de Idaho bloqueó el río Snake en Eagle Rock hace unos 42.000 años, cerca del sitio actual de la presa American Falls. Un lago de 64 km de largo, conocido como American Falls Lake, se formó detrás de la barrera. El lago se mantuvo estable y sobrevivió durante casi 30.000 años. Hace unos 14.500 años, el lago pluvial Bonneville en el área del Gran Lago Salado, formado en el último período glacial, se derramó catastróficamente por el río Portneuf hacia el Snake en un evento conocido como la inundación de Bonneville. [23] Este fue uno de los primeros de una serie de eventos catastróficos de inundaciones en el noroeste conocido como Inundaciones de la Edad de Hielo.

El diluvio provocó que el lago American Falls rompiera su presa de lava natural, que se erosionó rápidamente y al final solo quedaron las cataratas americanas de 50 pies de altura (15 m). Las aguas de la inundación del lago Bonneville, aproximadamente veinte veces el caudal del río Columbia o 5 millones de pies 3 / s (140 000 m 3 / s), barrieron el río Snake y atravesaron la totalidad del sur de Idaho. A lo largo de millas a ambos lados del río, las aguas de la inundación arrasaron los suelos y barrieron el lecho de roca basáltica subyacente, transformando la región en escabullidos canalizados [24] que forman el Cañón del Río Snake y crean las Cataratas Shoshone, Twin Falls, Crane Falls, Swan Falls y otras. cascadas a lo largo de la sección de Idaho del río. [25] Las aguas de la inundación de Bonneville continuaron a través de Hells Canyon y finalmente llegaron al río Columbia. La inundación ensanchó Hells Canyon pero no lo profundizó. [26] [27]

Cuando las inundaciones de Bonneville se precipitaron por el río Snake, las inundaciones de Missoula ocurrieron en el mismo período, pero se originaron más al norte. Las inundaciones de Missoula, que ocurrieron más de 40 veces entre hace 15,000 y 13,000 años, fueron causadas por el lago glacial Missoula en Clark Fork que fue incautado repetidamente por presas de hielo que luego se abrieron paso, y el agua del lago se precipitó sobre gran parte del este de Washington en oleadas masivas. mucho más grande que la inundación del lago Bonneville. Estas inundaciones se agruparon detrás de Cascade Range en enormes lagos y se derramaron sobre la división de drenaje norte de la cuenca del río Snake, excavando profundos cañones a través de Palouse Hills, incluido el cañón del río Palouse y Palouse Falls. Las inundaciones del lago Bonneville y las inundaciones de Missoula ayudaron a ensanchar y profundizar la garganta del río Columbia, una brecha de agua gigante que permite que el agua de los ríos Columbia y Snake tome una ruta directa a través de Cascade Range hasta el Pacífico. [26] [28] [29]

Las enormes cantidades de sedimentos depositados por las inundaciones del lago Bonneville en la llanura del río Snake también tuvieron un efecto duradero en la mayor parte del río Snake medio. La alta conductividad hidráulica de las rocas en su mayoría basálticas en la llanura llevó a la formación del Acuífero del Río Snake, uno de los más productivos de América del Norte. Muchos ríos y arroyos que fluyen desde el lado norte de la llanura se hunden en el acuífero en lugar de desembocar en el río Snake, un grupo de cuencas hidrográficas llamadas arroyos perdidos de Idaho. [30] El acuífero se llenó para contener casi 100.000.000 acres pies (120 km 3) de agua, debajo de aproximadamente 10.000 millas cuadradas (26.000 km 2) en una pluma de 1.300 pies (400 m) de espesor. [31] En algunos lugares, el agua sale de los ríos a velocidades de casi 600 pies cúbicos por segundo (17 m 3 / s). [25] Gran parte del agua perdida por el río Snake al atravesar la llanura desemboca en el río en su extremo occidental, a través de muchos manantiales artesianos. [13] [32] [33]

El río Snake es el decimotercer río más largo de los Estados Unidos. [9] Su cuenca es la décima más grande entre los ríos de América del Norte y cubre casi 108.000 millas cuadradas (280.000 km 2) en partes de seis estados de EE. UU.: Wyoming, Idaho, Nevada, Utah, Oregon y Washington, con la mayor parte en Idaho. La mayor parte de la cuenca del río Snake se encuentra entre las Montañas Rocosas al este y la meseta de Columbia al noroeste. El afluente más grande del río Columbia, la cuenca del río Snake representa aproximadamente el 41% de toda la cuenca del río Columbia. Su descarga promedio en la boca constituye el 31% del flujo del Columbia en ese punto. [34] [35] Por encima de la confluencia, la Serpiente es un poco más larga que el Columbia (1.735 km (1.078 millas) [5] en comparación con 1.493 km (928 millas) [36], y su cuenca de drenaje es un poco más grande (4%) más grande que la cuenca del río Columbia río arriba. [6] [37]

El clima en su mayoría semiárido, incluso desértico, de la cuenca del río Snake en promedio, recibe menos de 12 pulgadas (300 mm) de precipitación por año. Sin embargo, la precipitación en la cuenca del río Snake varía ampliamente. En Twin Falls, en el centro de la llanura del río Snake, el clima es casi desértico, con una precipitación anual de solo 9.24 pulgadas (235 mm), aunque la nevada promedio es de 13.1 pulgadas (330 mm). [38] Este clima desértico ocupa la mayor parte de la cuenca del río Snake, por lo que, aunque es más largo que el río Columbia por encima de las Tri-Cities, su descarga es en promedio significativamente menor. Sin embargo, en las Montañas Rocosas altas de Wyoming, en el área superior de Jackson Hole, la precipitación promedio es de más de 30 pulgadas (760 mm), y las nevadas promedian 252 pulgadas (6.400 mm). [39] La mayor parte de la cuenca del río Snake está formada por llanuras amplias y áridas y colinas onduladas, bordeadas por altas montañas. En las partes superiores de la cuenca, sin embargo, el río fluye a través de un área con un clima alpino distinto. También hay tramos donde el río y sus afluentes se han incrustado en estrechos desfiladeros. La cuenca del río Snake incluye partes del Parque Nacional Yellowstone, el Parque Nacional Grand Teton, el Área Recreativa Nacional Hells Canyon y muchos otros parques nacionales y estatales.

Gran parte del área a lo largo del río, a unas pocas millas de sus orillas, es tierra de cultivo irrigada, especialmente en su curso medio y bajo. Las presas de riego incluyen la presa American Falls, la presa Minidoka y la presa C.J. Strike. Además del agua del río, también se extrae agua del acuífero del río Snake para riego. Las principales ciudades a lo largo del río incluyen Jackson en Wyoming, Twin Falls, Idaho Falls, Boise y Lewiston en Idaho, y las Tri-Cities en Washington (Kennewick, Pasco y Richland). Hay quince presas en total a lo largo del río Snake, que además del riego, también producen electricidad, mantienen un canal de navegación a lo largo de parte de la ruta del río y proporcionan control de inundaciones. [40] Sin embargo, el paso de peces se limita al tramo debajo de Hells Canyon. [41]

La cuenca del río Snake está delimitada por varias otras cuencas hidrográficas importantes de América del Norte, que desembocan tanto en el Atlántico como en el Pacífico, o en cuencas endorreicas. En el lado suroeste, una división separa la cuenca de Snake de la cuenca de Harney en Oregon, que es endorreica. Al sur, la línea divisoria de aguas de Snake limita con la del río Humboldt en Nevada, y la línea divisoria de aguas del Gran Lago Salado (los ríos Bear, Jordan y Weber) en el sur. [42] El río Snake también comparte un límite con el río Green al sureste, el río Green drena partes de Wyoming y Utah y es el afluente más grande del río Colorado. En el extremo occidental durante un corto tramo, la División Continental separa la cuenca de Snake del río Bighorn, un afluente del río Yellowstone, cerca del cual comienza Snake. En el norte, la cuenca del río Snake está delimitada por el río Red Rock, un afluente del río Beaverhead, que desemboca en el río Jefferson y el río Missouri, parte de la cuenca de drenaje del Golfo de México. [42]

El resto de la cuenca del río Snake limita con varios otros afluentes importantes del río Columbia, principalmente el río Spokane al norte, pero también Clark Fork en Montana al noreste y el río John Day al oeste. De estos, el Clark Fork (a través del río Pend Oreille) y el Spokane se unen al Columbia sobre el Snake, mientras que el John Day se une aguas abajo del Snake, en el Columbia River Gorge. Es de notar que la división noreste de la cuenca del río Snake forma el límite de Idaho-Montana, por lo que la cuenca del río Snake no se extiende hasta Montana. [42]

Las cadenas montañosas en la cuenca de Snake incluyen la cordillera Teton, la cordillera Bitterroot, las montañas Clearwater, las montañas Seven Devils y el extremo noroeste de la cordillera Wind River. Grand Teton es el punto más alto en la cuenca del río Snake, alcanzando 13,775 pies (4,199 m) de altura. La elevación del río Snake es de 358 pies (109 m) cuando se une al río Columbia. [3]

Contaminación Editar

La escorrentía agrícola de granjas y ranchos en la llanura del río Snake y muchas otras áreas ha dañado gravemente la ecología del río a lo largo del siglo XX. Después de que las primeras presas de riego en el río comenzaron a operar en la primera década del siglo XX, gran parte de la tierra cultivable en una franja de unas pocas millas de ancho a lo largo del río Snake fue cultivada o convertida en pastos, y los flujos agrícolas de retorno comenzaron a contaminar la tierra. Serpiente. La escorrentía de varios corrales de engorde se vertió en el río hasta que las leyes hicieron que la práctica fuera ilegal. [43] Los fertilizantes, el estiércol y otros productos químicos y contaminantes arrastrados al río aumentan considerablemente la carga de nutrientes, especialmente fósforo, coliformes fecales y nitrógeno. Durante la bajamar, la proliferación de algas se produce a lo largo de los tramos tranquilos del río, lo que agota su suministro de oxígeno. [44]

Gran parte de los flujos de retorno no regresan directamente al río Snake, sino que alimentan el acuífero del río Snake debajo de la llanura del río Snake. El agua desviada del río para riego, después de absorber los contaminantes superficiales, vuelve a entrar en el suelo y alimenta el acuífero. Aunque el acuífero ha mantenido su nivel, está cada vez más plagado de contaminantes. El agua del acuífero finalmente viaja al lado oeste de la llanura del río Snake y vuelve a entrar en el río en forma de manantiales. [45] En gran parte de la llanura del río Snake y el cañón Hells, el exceso de sedimentos también es un problema recurrente. [46] En diciembre de 2007, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) emitió un permiso que exigía a los propietarios de granjas de peces a lo largo del río Snake reducir su descarga de fósforo en un 40%. Los niveles de contaminantes en Hells Canyon aguas arriba de la confluencia del río Salmon, incluida la temperatura del agua, los nutrientes disueltos y los sedimentos, son necesarios para alcanzar ciertos niveles. [47]

Descarga Editar

El flujo promedio del río Snake es 54,830 pies cúbicos por segundo (1,553 m 3 / s). El Servicio Geológico de los Estados Unidos registró la descarga del río de un período de 1963-2000 en un medidor de corriente debajo de la presa Ice Harbor. En ese período, el mayor flujo anual promedio registrado fue de 84.190 pies cúbicos / s (2.384 m 3 / s) en 1997, y el más bajo fue de 27.100 pies cúbicos / s (770 m 3 / s) en 1992. [7] El más bajo El caudal medio diario registrado fue de 76 m 3 / s (2,700 pies cúbicos / s) el 4 de febrero de 1979. El 27 de agosto de 1965, temporalmente no hubo caudal como resultado de las pruebas en la presa Ice Harbor. El flujo más alto registrado fue de 312,000 pies cúbicos / s (8,800 m 3 / s) el 19 de junio de 1974. [7] El flujo más alto jamás registrado en el río Snake fue en un medidor de corriente diferente del USGS cerca de Clarkston, que operó desde 1915 hasta 1972. Este medidor registró un flujo máximo de 369,000 pies cúbicos / s (10,400 m 3 / s), más que la descarga promedio de Columbia, el 29 de mayo de 1948. Una descarga máxima aún mayor, estimada en 409,000 pies cúbicos / s (11,600 m 3 / s), ocurrió durante la inundación de junio de 1894. [8]

El caudal del río también se mide en varios otros puntos de su curso. Sobre el lago Jackson, Wyoming, la descarga es de aproximadamente 885 pies cúbicos / s (25,1 m 3 / s) desde un área de drenaje de 486 millas cuadradas (1260 km 2). [48] ​​En Minidoka, Idaho, aproximadamente a la mitad de la llanura del río Snake, la descarga del río se eleva a 7,841 pies cúbicos / s (222,0 m 3 / s). [49] Sin embargo, en Buhl, Idaho, sólo a unas 50 millas (80 km) aguas abajo, el caudal del río disminuye a 4,908 pies cúbicos / s (139,0 m 3 / s) debido a las desviaciones agrícolas y la filtración. [50] Pero en la frontera de Idaho y Oregon, cerca de Weiser al comienzo de Hells Canyon, el flujo de la serpiente se eleva a 17,780 pies cúbicos / s (503 m 3 / s) después de recibir varios afluentes importantes como Payette, Owyhee y Malheur. [51] La descarga aumenta aún más a 19.530 pies cúbicos / s (553 m 3 / s) en Hells Canyon Dam en la frontera de Idaho y Oregon. [52] En Anatone, Washington, aguas abajo de la confluencia con el Salmon, uno de los afluentes más grandes de la Serpiente, la descarga media es de 34.560 pies cúbicos / s (979 m 3 / s). [53]

Editar nombre

El explorador canadiense David Thompson registró por primera vez el nombre nativo americano del río Snake como Shawpatin cuando llegó a su desembocadura en barco en 1800. Cuando la expedición de Lewis y Clark cruzó hacia el oeste hacia la cuenca del río Snake en 1805, primero le dieron el nombre Río Lewis, Lewis Fork o Tenedor de Lewis, ya que Meriwether Lewis fue el primero de su grupo en avistar el río. [54] También tomaron nota de los "indios serpiente" que vivían a lo largo del río, que en realidad eran la tribu Shoshone, y se enteraron de que los nativos americanos llamaban al río Ki-moo-e-nim o Yam-pah-pa (para una hierba que creció prolíficamente a lo largo de sus orillas). [55] Exploradores estadounidenses posteriores, algunos de los cuales fueron originalmente parte de la expedición de Lewis y Clark, viajaron a la cuenca del río Snake y los registros muestran que se han asociado una variedad de nombres con el río. El explorador Wilson Price Hunt de la Expedición Astor nombró al río como Río loco. Otros le dieron nombres al río incluyendo Río Shoshone (después de la tribu) y Río Saptin. [3] Finalmente, el nombre Río Snake se deriva de un gesto en forma de S que la tribu Shoshone hizo con sus manos para representar al salmón nadando. Los exploradores lo malinterpretaron para representar una serpiente, dando al río su nombre actual. [56]

Primeros habitantes Editar

La gente ha vivido a lo largo del río Snake durante al menos 11.000 años. El historiador Daniel S. Meatte divide la prehistoria de la cuenca occidental del río Snake en tres fases principales o "sistemas adaptativos". El primero lo llama "Búsqueda de alimento de amplio espectro", que data de 11.500 a 4.200 años antes del presente. Durante este período, la gente recurrió a una amplia variedad de recursos alimentarios. El segundo período, "Búsqueda semisedentaria", data de 4.200 a 250 años antes del presente y se caracteriza por una mayor dependencia del pescado, especialmente el salmón, así como por la conservación y el almacenamiento de alimentos. La tercera fase, de 250 a 100 años antes del presente, la denomina "recolectores ecuestres". Se caracteriza por grandes tribus montadas en caballos que pasaron mucho tiempo lejos de su área de alimentación local cazando bisontes. [57] En la llanura oriental del río Snake hay alguna evidencia de las culturas Clovis, Folsom y Plano que datan de hace más de 10,000 años.

Los primeros comerciantes y exploradores de pieles notaron centros comerciales regionales, y la evidencia arqueológica ha demostrado que algunos son de una antigüedad considerable. Uno de esos centros comerciales en el área de Weiser existía ya hace 4.500 años. La cultura de Fremont puede haber contribuido a los históricos Shoshones, pero no se comprende bien. Otro componente cultural temprano poco entendido se llama Midvale Complex. La introducción del caballo en la llanura del río Snake alrededor de 1700 ayudó a establecer las culturas Shoshone y Northern Paiute. [58] [59]

En el río Snake, en el sureste de Washington, hay varios sitios antiguos. Uno de los más antiguos y conocidos se llama Marmes Rockshelter, que se utilizó desde hace más de 11.000 años hasta tiempos relativamente recientes. El Marmes Rockshelter fue inundado en 1968 por el lago Herbert G. West, el embalse de la Presa Monumental Inferior. [60]

Finalmente, dos grandes grupos de nativos americanos controlaron la mayor parte del río Snake: los Nez Perce, cuyo territorio se extendía desde el sureste de la meseta de Columbia hasta el norte de Oregon y el oeste de Idaho, y los Shoshone, que ocuparon la llanura del río Snake tanto por encima como por debajo de las cataratas Shoshone. Los estilos de vida a lo largo del río Snake variaban ampliamente. Debajo de Shoshone Falls, la economía se centró en el salmón, que a menudo subía por el río en cantidades enormes. El salmón era el pilar de los Nez Perce y la mayoría de las otras tribus debajo de Shoshone Falls. Por encima de las cataratas, la vida era significativamente diferente. La llanura del río Snake forma uno de los únicos senderos relativamente fáciles a través de las principales Montañas Rocosas durante muchos cientos de millas, lo que permite que los nativos americanos tanto al este como al oeste de las montañas interactúen. Como resultado, los Shoshone se centraron en una economía comercial.

Según la leyenda, la tribu Nez Perce se fundó por primera vez en el valle del río Clearwater, uno de los principales afluentes más bajos del río Snake. En su apogeo, había al menos 27 asentamientos Nez Perce a lo largo del río Clearwater y 11 más en el Snake entre la desembocadura de los ríos Clearwater e Imnaha. También había aldeas en el río Salmon, el río Grande Ronde, el río Tucannon y el área inferior del Cañón Hells. La corrida anual de salmones del río Snake, que se estimó en ese momento superaba los cuatro millones en años buenos, mantenía a los nez percé, que vivían en aldeas permanentes y bien definidas, a diferencia de las tribus nómadas del sudeste a lo largo del río Snake. Los Nez Perce también estaban involucrados en el comercio con la tribu Flathead al norte y otras tribus del medio del río Columbia. Sin embargo, eran enemigos de los shoshone y de las otras tribus río arriba del río Snake. [61]

Los Shoshone o Shoshoni se caracterizaron por grupos nómadas que tomaron su cultura de la anterior cultura Bitterroot y las tribus de la Gran Cuenca que emigraron hacia el norte a través del río Owyhee. Eran la tribu más poderosa en el área de las Montañas Rocosas, y muchas tribus de las Grandes Llanuras las conocían como las "Serpientes". En el siglo XVIII, el territorio Shoshone se extendía más allá de la llanura del río Snake, extendiéndose sobre la división continental hasta la cuenca alta del río Missouri e incluso más al norte hacia Canadá. [62] Una epidemia de viruela provocada por exploradores y tramperos europeos fue responsable de acabar con gran parte de los shoshone al este de las Montañas Rocosas, pero los shoshone continuaron ocupando la llanura del río Snake. Finalmente, la cultura Shoshone se fusionó con la de las tribus Paiute y Bannock, que provenían de la Gran Cuenca y el área de Hells Canyon, respectivamente. Los Bannock trajeron consigo la habilidad de cazar búfalos y caballos que habían adquirido de los europeos, cambiando significativamente la forma de vida Shoshone. [63]

Exploración y asentamiento Editar

La expedición de Lewis y Clark (1804–06) fue el primer grupo estadounidense en cruzar las Montañas Rocosas y navegar por los ríos Snake y Columbia hasta el Océano Pacífico. [64] Meriwether Lewis supuestamente se convirtió en el primer estadounidense en avistar la cuenca de drenaje del río Snake después de cruzar las montañas unos días antes de su grupo el 12 de agosto de 1805 y avistar el valle del río Salmon (un importante afluente de Snake) desde Lemhi Pass, a pocas millas del sitio actual de Salmon, Idaho. The party later traveled north, descended the Lemhi River to the Salmon and attempted to descend it to the Snake, but found it impassable because of its violent rapids. The expedition named the Snake River the Lewis River, Lewis's River, o Lewis Fork, in his honor, and they traveled northwards to the Lochsa River, which they traveled via the Clearwater River into the lower Snake, and into the Columbia. They also referred to the Shoshone Indians as the "Snake Indians", which became the present-day name of the river. [65] [66] The name "Lewis Fork", however, did not last. [64]

Later American explorers traveled throughout the Snake River area and up its major tributaries beginning in 1806, just after Lewis and Clark had returned. The first was John Ordway in 1806, who also explored the lower Salmon River. John Colter in 1808 was the first to sight the upper headwaters of the Snake River, including the Jackson Hole area. [67] In 1810, Andrew Henry, along with a party of fur trappers, discovered the Henrys Fork of the Snake River, which is now named after him. Donald Mackenzie sailed the lower Snake River in 1811, and later explorers included Wilson Price Hunt of the Astor Expedition (who gave the river the name "Mad River"), [68] Ramsay Crooks, Francisco Payelle, John Grey, Thyery Goddin, and many others after the 1830s. [67] Many of these later explorers were original members of the Lewis and Clark Expedition who had returned to map and explore the area in greater detail. Even later, American fur trappers scouted the area for beaver streams, but Canadian trappers from the British Hudson's Bay Company were by now a major competitor.

The Hudson's Bay Company first sent fur trappers into the Snake River watershed in 1819. The party of three traveled into the headwaters of the Owyhee River, a major southern tributary of the Snake, but disappeared. [69] Meanwhile, as American fur trappers kept coming to the region, the Hudson's Bay Company ordered the Canadian trappers to kill as many beavers as they could, eventually nearly eradicating the species from the Snake River watershed, under the "rationale [that] if there are no beavers, there will be no reason for the Yanks ([Americans]) to come." [69] Their goal was to eventually gain rights over the Oregon Territory, a region covering Washington, Oregon, Idaho, and parts of Montana and Wyoming (most of the present-day region called the Pacific Northwest). [70] However, the area was eventually annexed into the United States.

By the middle 19th century, the Oregon Trail had been established, generally following much of the Snake River. One crossing the trail made over the Snake River was near the present-day site of Glenns Ferry. Several years later, a ferry was established at the site, replacing the old system where pioneers had to ford the wide, powerful and deep Snake. Another place where pioneers crossed the Snake was further upstream, at a place called "Three Island Crossing", near the mouth of the Boise River. This area has a group of three islands (hence the name) that splits the Snake into four channels each about 200 feet (61 m) wide. Some emigrants chose to ford the Snake and proceed down the west side and recross the river near Fort Boise into Hells Canyon, continue down the drier east side into the gorge, or float the Snake and Columbia to the Willamette River, the destination of the Oregon Trail. The reason for the Three Island Crossing was the better availability of grass and water access. [71] Numerous ferries have provided crossings of the upper Snake from the Brownlee Ferry at the head of Hell's Canyon [72] to Menor's Ferry, [73] which operates today at Moose, Wyoming. Sophistication varied from reed boats pulled by Indians on horse back at Snake Fort, Fort Boise, as described by Narcissa Whitman [74] in 1836 to an electric operated ferry, the Swan Falls Ferry, [75] at Swan Falls Dam of the early 20th century.

One contemporary diarist crossing near Salmon Falls complains of "exorbitant" fees at the crossings that were a "constant drain" on the travelers purse. She writes that this particular route was controlled by Mormons who had "built bridges where they were not needed-most unmercifully fleecing the poor emigrants". The diarist expresses regret at having made the crossing describing the landscape as "desolate country". Another writer similarly notes several days travel through "a desert so desolate and rocky that we almost regretted that we had not continued on the south side of that stream". [76]

Steamboats Edit

Unlike the Columbia River, it was far more difficult for steamboats to navigate on the Snake. The Columbia River drops 2,690 feet (820 m) from source to mouth, while the Snake drops over 8,500 feet (2,600 m) in elevation over a length more than 200 miles (320 km) shorter. Still, from the 1860s to the 1940s, steamboats traveled on the Snake River from its mouth at the Columbia River to near the mouth of the Imnaha River in lower Hells Canyon. [77] However, most of the steamboats only sailed from the river's mouth to Lewiston, located at the confluence of the Snake and Clearwater rivers. [78] This stretch of the river is the easiest to navigate for watercraft since it has the least elevation change, although it still contained over 60 sets of rapids. [79]

Passenger and freight service downstream of Lewiston lasted throughout the late 19th century and persisted until the introduction of railroads in the Palouse Hills grain-growing region and ultimately, the construction of dams on the lower Snake to facilitate barge traffic, which caused the demise of both the steamboats and the railroad. Lewiston, 140 miles (230 km) from the confluence of the Snake and Columbia and 465 miles (748 km) from the mouth of the Columbia on the Pacific Ocean, became connected with Portland and other Pacific ports via steamboat service from the mouth of the Snake through the Columbia River Gorge. [80] A commonly traveled route was from Wallula, Washington, 120 miles (190 km) downstream of the Snake River's mouth, upstream to Lewiston. [81] The Oregon Steam Navigation Company launched the Shoshone at Fort Boise in 1866 which provided passenger and freight service on the upper Snake for the Boise and Owyhee mines. [82]

By the 1870s, the OSN Company, owned by the Northern Pacific Railroad, was operating seven steamboats for transporting wheat and grain from the productive Palouse region along the Snake and Columbia to lower Columbia River ports. These boats were the Harvest Queen, John Gates, Spokane, Annie Faxon, Mountain Queen, R.R. Thompson, y Wide West, all of which were built on the Columbia River. [83] However, there were more resources along the Snake River than wheat and grain. In the 1890s, a huge copper deposit was discovered at Eureka Bar in Hells Canyon. Several ships were built specifically to transport ore from there to Lewiston: these included Imnaha, Mountain Gem, y Norma. [84] In 1893 the Annie Faxon suffered a boiler explosion and sank on the Snake below Lewiston. [78] [85]

Dams Edit

A total of fifteen dams have been constructed along the Snake River for a multitude of different purposes, from its headwaters in the Rocky Mountains to its mouth on Lake Wallula, the reservoir formed behind McNary Dam on the Columbia River. Dams on the Snake can be grouped into three major categories. From its headwaters to the beginning of Hells Canyon, many small dams block the Snake to provide irrigation water. Between here and Hells Canyon, the first dam on the Snake, Swan Falls Dam, was built in 1901. In Hells Canyon, a cascade of dams produce hydroelectricity from the river's steep fall over a comparatively short distance. Finally, a third cascade of dams, from Hells Canyon to the mouth, facilitates navigation. Many different government and private agencies have worked to build dams on the Snake River, which now serve an important purpose for people living in the drainage basin and trade of agricultural products to Pacific seaports.

The Minidoka Irrigation Project of the U.S. Bureau of Reclamation, created with the passage of the Reclamation Act of 1902, involved the diversion of Snake River water into the Snake River Plain upstream of Shoshone Falls in order to irrigate approximately 1,100,000 acres (4,500 km 2 ) in the Snake River Plain and store 4,100,000 acre feet (5.1 km 3 ) of water in Snake River reservoirs. [86] The first studies for irrigation in the Snake River Plain were conducted by the United States Geological Survey in the late 19th century, and the project was authorized on April 23, 1904. [87] The first dam constructed for the project was Minidoka Dam in 1904, its power plant began operating in 1909, producing 7 MW of electricity. This capacity was revised to 20 MW in 1993. [88]

Jackson Lake Dam, far upstream in Wyoming's Grand Teton National Park, was built in 1907 to raise Jackson Lake for providing additional water storage in dry years. American Falls Dam, upstream of Minidoka, was completed in 1927 and replaced in 1978. [87] As the dams were constructed above Shoshone Falls, the historical upriver limit of salmon and also a total barrier to boats and ships, no provisions were made for fish passage or navigation. Several other irrigation dams were also built - including Twin Falls Dam and Palisades Dam.

The Hells Canyon Project was built and maintained by Idaho Power Company starting in the 1940s, and was the second of the three major water projects on the river. The three dams of the project, Brownlee Dam, Oxbow Dam and Hells Canyon Dam, are located in upper Hells Canyon. All three dams are primarily for power generation and flood control, and do not have fish passage or navigation locks. [89]

Brownlee Dam, the most upriver dam, was constructed in 1959, and generates 728 megawatts (MW). Oxbow Dam, the second dam in the project, was built in 1961 and generates 220 MW. The dam was named for a 3-mile-wide (4.8 km) bend in the Snake River, shaped like an oxbow. Hells Canyon Dam was the last and most downriver of the three. It was constructed in 1967 and generates 450 MW. [40]

Downriver of Hells Canyon is the Lower Snake River Project, authorized by the Rivers and Harbors Act of 1945 for the U.S. Army Corps of Engineers to create a navigable channel on the Snake River from its mouth to the beginning of Hells Canyon. [90] These dams are, from upstream to downstream: Lower Granite Lock and Dam, Little Goose Lock and Dam, Lower Monumental Lock and Dam, and Ice Harbor Lock and Dam. Dredging work was also done throughout the length of the navigation channel to facilitate ship passage. These dams form a cascade of reservoirs with no stretches of free-flowing river in between. Immediately below Ice Harbor Dam is Lake Wallula, formed by the construction of the McNary Dam on the Columbia River. (McNary Dam is not part of the Lower Snake River Project.) Above Lower Granite Dam, the river channel from Lewiston to Johnson Bar, just below Hells Canyon, is also maintained for jet-boats as this section is too rugged for ships. [91]

These dams have been proposed for removal, and if they were to be removed, it would be the largest dam removal project ever undertaken in the United States. [92] The removal has been proposed on the grounds that it would restore salmon runs to the lower Snake River and the Clearwater River and other smaller tributaries. [93] Idaho's Snake river once teemed with sockeye salmon. However, there are almost no wild sockeye salmon left in the river due to a number of factors.

There are many reasons why Sockeye Salmon in the Snake River are reduced in number. One reason is that the river runs through three different states, and is over 1,000 miles (1,600 km) long. Salmon swimming upstream in this river are faced with predators and dams. The Snake River has fifteen dams and is extremely difficult for salmon to access because of hydroelectric dams. Hell's Canyon Dam blocks passage to the entire upper Snake River. The Grand Coulee Dam also blocks spawning grounds to the famous "June Hogs" (legendary Chinook salmon that weighed over 100 pounds [45 kg]).

Between 1985 and 2007, only an average of 18 sockeye salmon returned to Idaho each year. Serious conservation efforts by wildlife biologists and fish hatcheries have captured the few remaining wild sockeye salmon, collected their sperm and eggs, and in a laboratory, have them spawn. Instead of spawning naturally, these sockeye begin their lives in an incubator in a fishery biologist's laboratory. These baby salmon then are transported by ship, bypassing the dams. (The dams can hurt juvenile baby sockeye salmon with their powerful tides and currents, which suck the baby salmon down.) Another conservation effort that has helped the salmon recover, is the destruction of old, outdated dams, such as the Lewiston Dam on the Clearwater River, a tributary of the Snake. After destroying the dam, salmon populations noticeably recovered. [94]

Another interesting recovery method conservationists and biologists are using is called Fish Transportation. Since many juvenile salmon perish at each dam while swimming out to the ocean, massive ships filter and collect these baby salmon by size and take them out to the ocean for a ride, where they can be guaranteed to make it alive to saltwater. This method raises controversy to the effectiveness and costs, since this method is extremely expensive, almost costing $15 million. Another possible upstream passage solution is the Whooshh Fish Transport System. Engineers at Whooshh Innovations have developed a fish passage system that allows for the safe and timely transportation of fish over barriers through a flexible tube system via volitional entry into the system. [95]

Overall, these combined efforts have had good success. In the summer of 2006, the Snake River reportedly only had 3 sockeye salmon that returned to their spawning grounds. In the summer of 2013, more than 13,000 sockeye salmon returned to the spawning grounds. [96]

It is found that over 60% of fisherman are in favor of dam removal on the Snake River. [ cita necesaria ]

Navigation Edit

In the 1960s and 1970s the U.S. Army Corps of Engineers built four dams and locks on the lower Snake River to facilitate shipping. The lower Columbia River has likewise been dammed for navigation. Thus a deep shipping channel through locks and slackwater reservoirs for heavy barges exists from the Pacific Ocean to Lewiston, Idaho. Most barge traffic originating on the Snake River goes to deep-water ports on the lower Columbia River, such as Portland. Grain, mostly wheat, is the main product shipped from the Snake, and nearly all of it is exported internationally from the lower Columbia River ports.

The shipping channel is authorized to be at least 14 feet (4 m) deep and 250 feet (76 m) wide. Where river depths were less than 14 feet (4 m), the shipping channel has been dredged in most places. Dredging and redredging work is ongoing and actual depths vary over time. [97] With a channel about 5 feet (1.5 m) deeper than the Mississippi River system, the Columbia and Snake rivers can float barges twice as heavy. [98] Agricultural products from Idaho and eastern Washington are among the main goods transported by barge on the Snake and Columbia rivers. Grain, mainly wheat, accounts for more than 85% of the cargo barged on the lower Snake River. In 1998, over 123,000,000 US bushels (4.3 × 10 9 l, 980,000,000 US dry gal, 950,000,000 imp gal) of grain were barged on the Snake. Before the completion of the lower Snake dams, grain from the region was transported by truck or rail to Columbia River ports around the Tri-Cities. Other products barged on the lower Snake River include peas, lentils, forest products, and petroleum. [97]

The World Wide Fund for Nature (WWF) divides the Snake River's watershed into two freshwater ecoregions: the "Columbia Unglaciated" ecoregion and the "Upper Snake" ecoregion. Shoshone Falls marks the boundary between the two. The WWF placed the ecoregion boundary about 50 kilometres (31 mi) downriver from Shoshone Falls in order to include the Big Wood River (the main tributary of the Malad River) in the Upper Snake ecoregion, because the Wood River is biologically distinct from the rest of the downriver Snake. Shoshone Falls has presented a total barrier to the upstream movement of fish for 30,000 to 60,000 years. As a result, only 35% of the fish fauna above the falls, and 40% of the Wood River's fish fauna, are shared with the lower Snake River. [99] [100]

The Upper Snake freshwater ecoregion includes most of southeastern Idaho and extends into small portions of Wyoming, Utah, and Nevada, including major freshwater habitats such as Jackson Lake. Compared to the lower Snake River and the rest of the Columbia River's watershed, the Upper Snake ecoregion has a high level of endemism, especially among freshwater molluscs such as snails and clams. There are at least 21 snail and clam species of special concern, including 15 that appear to exist only in single clusters. There are 14 fish species found in the Upper Snake region that do not occur elsewhere in the Columbia's watershed, but which do occur in Bonneville freshwater ecoregion of western Utah, part of the Great Basin and related to the prehistoric Lake Bonneville. The Wood River sculpin (Cottus leiopomus) is endemic to the Wood River. The Shoshone sculpin (Cottus greenei) is endemic to the small portion of the Snake River between Shoshone Falls and the Wood River. [101]

The Snake River below Shoshone Falls is home to thirty-five native fish species, of which twelve are also found in the Columbia River and four of which are endemic to the Snake: the relict sand roller (Percopsis transmontana) of the family Percopsidae, the shorthead sculpin (Cottus confusus), the maginated sculpin (Cottus marginatus), and the Oregon chub (Oregonichthys crameri). The Oregon chub is also found in the Umpqua River and nearby basins. The lower Snake River also supports seven species of Pacific salmon and trout (Oncorhynchus). There are also high, often localized levels of mollusc endemism, especially in Hells Canyon and the basins of the Clearwater River, Salmon River, and middle Snake River. The mollusc richness extends into the lower Columbia River and tributaries such as the Deschutes River. [101]

Animales Editar

Aside from aquatic species, much of the Snake River watershed supports larger animals including numerous species of mammals, birds, amphibians, and reptiles. Especially in the headwaters and the other mountainous areas strewn throughout the watershed, the gray wolf, grizzly bear, wolverine, mountain lion and Canada lynx are common. It has been determined that there are 97 species of mammals in the upper part of the Snake River, upstream from the Henrys Fork confluence. [12] Pronghorn and bighorn sheep are common in the area drained by the "lost streams of Idaho", several rivers and large creeks that flow south from the Rocky Mountains and disappear into the Snake River Aquifer. About 274 bird species, some endangered or threatened, use the Snake River watershed, including bald eagle, peregrine falcon, whooping crane, greater sage-grouse, and yellow-billed cuckoo. Barrow's goldeneye are a species of bird that occurs commonly along the lower section of the Snake River. [12]

Ten amphibian and twenty species of reptiles inhabit the upper Snake River's wetland and riparian zones. Several species of frogs are common in the "lost streams" basin and the northeasternmost part of the Snake River watershed, including the inland tailed frog, northern leopard frog, western toad, Columbia spotted frog, long-toed salamander, spadefoot toad. [12] However, in the lower and middle portions of the Snake River watershed, several native species have been severely impacted by agriculture practices and the resulting non-native species supported by them. Introduced birds include the gray partridge, ring-necked pheasant, and chukar. Other non-native species include the bullfrog, brown-headed cowbird, and European starling, attracted by the construction of cities and towns. [102]

Plants Edit

The Snake River watershed includes a diversity of vegetation zones both past and present. [12] A majority of the watershed was once covered with shrub-steppe grassland, most common in the Snake River Plain and also the Columbia Plateau in southeastern Washington. Riparian zones, wetlands and marshes once occurred along the length of the Snake River and its tributaries. In higher elevations, conifer forests, of which ponderosa pine is most common, dominate the landscape. The basin ranges from semi-desert to alpine climates, providing habitat for hundreds of species of plants. In the lowermost part of the watershed, in southeastern Washington, the Snake River is surrounded by an area called the Columbia Plateau Ecoprovince, which is now mostly occupied by irrigated farms. The rest of the Plateau area is characterized by low hills, dry lakes, and an arid, nearly desert climate. [102]

The headwaters of the Snake River and the high mountains elsewhere in the watershed were historically heavily forested. These include aspen, Douglas fir, and spruce fir, comprising about 20% of the historic watershed. At the base of mountains and in the Lost River basin, sagebrush was and is the predominant vegetation cover. Because of deforestation, up to one quarter of the forests have been taken over by sagebrush, leaving the remaining forests to cover about 15% of the watershed. However, the lodgepole pine has increased in number, taking over historic stands of other conifers. There are also up to 118 species of rare or endemic plants that occur in the Snake River watershed. [12]

Salmon and other anadromous fish Edit

The Snake River was once one of the most important rivers for the spawning of anadromous fish—which are hatched in the headwaters of rivers, live in the ocean for most of their lives, and return to the river to spawn—in the United States. [103] [104] The river supported species including chinook salmon, coho salmon, and sockeye salmon, as well as steelhead, white sturgeon, and Pacific lamprey. It is known that before the construction of dams on the river, there were three major chinook salmon runs in the Snake River, in the spring, summer and fall, totaling about 120,000 fish, and the sockeye salmon run was about 150,000. The historical barrier to fish migration on the Snake River was Shoshone Falls, a waterfall that occurs as the Snake River passes through the Snake River Plain. [103]

Since the early 20th century, when Swan Falls Dam was constructed on the middle Snake River upstream of Hells Canyon, the fifteen dams and reservoirs on the river have posed an increasing problem for migrating salmon. Agricultural lands and their resulting runoff have also had a significant impact on the success rate of migrating fish. Salmon can travel up the Snake River as far as Hells Canyon Dam, using the fish passage facilities of the four lower Snake River dams, leaving the Clearwater, Grande Ronde and Salmon river to sustain spawning salmon. Rising in several forks in the Clearwater Mountains of central Idaho, the Clearwater and Salmon River watersheds are nearly undeveloped with the enormous exception of Dworshak Dam on the North Fork Clearwater River. The watershed of the Grande Ronde in northeastern Oregon is also largely undeveloped. The four reservoirs formed by the lower Snake River dams—Lake Sacagawea, Lake Herbert G. West, Lake Bryan, and Lower Granite Lake—have also formed problems, as the downstream current in the pools is often not enough for the fish to sense, confusing their migration routes. [18] [105]

At the confluence of the Snake and Clearwater Rivers, young salmon that swim down from spawning gravels in the headwaters of the Clearwater River often delay their migrations because of a significant temperature difference. (Prior to the removal of Lewiston Dam on the main Clearwater and Grangeville Dam on the South Fork Clearwater, the Clearwater was completely unusable by migrating salmon. [106] ) Agricultural runoff and water held in reservoirs higher upstream on the Snake warm its waters as it flows through the Snake River Plain, so as the Snake meets the Clearwater, its average temperature is much higher. Directly below the confluence, the river flows into Lower Granite Lake, formed by Lower Granite Dam, the uppermost dam of the Lower Snake River Project. Paradoxically, the combination of these factors gives the young salmon further time to grow and to feed in Lower Granite Lake, so when they begin the migration to the Pacific Ocean, they often have a higher chance at survival, compared to those salmon who migrate to the ocean earlier. [105]

Lower Snake River dam removal Edit

A controversy has erupted since the late 20th century over the four lower Snake River dams, with the primary argument being that removing the dams would allow anadromous fish to reach the lower Snake River tributaries—the Clearwater River, the Tucannon River and the Grande Ronde River—and spawn in much higher numbers. However, removal of the dams has been fiercely opposed by some groups in the Pacific Northwest. [107] Because much of the electricity in the Northwest comes from dams, removing the four dams would create a hole in the energy grid that would not be immediately replaceable. [108] Navigation on the lower Snake would also suffer, as submerged riffles, rapids and islands would be exposed by the removal of the dams. Irrigation pumps for fields in southeastern Washington would also have to reach further to access the water of the Snake River. However, aside from restoring salmon runs, dam removal proponents argue that the power is replaceable, that the grain transportation system could be replaced by railroads, and that only one of the four reservoirs supplies irrigation water. Irrigators in the Snake River Plain would likely need to allow less water into the Snake River during low flow in order to create a current in the four lower reservoirs, and recreation and tourism would likely benefit. [109]

The Salmon River is the second largest tributary. Although the Salmon has a larger drainage than the Clearwater, the Salmon drains much drier country and therefore has a smaller discharger than the Clearwater, about 8,000,000 acre feet (9.9 km 3 ) annually compared to about 11,000,000 acre feet (14 km 3 ) annually for the Clearwater River.

The Snake River has over 20 major tributaries, most of which are in the mountainous regions of the basin. The largest by far is the Clearwater River, which drains 9,000 square miles (23,000 km 2 ) in north central Idaho. Many of the rivers that flow into the Snake River Plain from the north sink into the Snake River Aquifer, but still contribute their water to the river. Aside from rivers, the Snake is fed by many significant springs, many of which arise from the aquifer on the west side of the plain. [12]


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As with many other psychotic disorders, the exact cause of delusional disorder is not yet known. But researchers are looking at the role of genetic, biological, environmental, or psychological factors that make it more likely.

  • Genetic: The fact that delusional disorder is more common in people who have family members with delusional disorder or schizophrenia suggests genes may be involved. It is believed that, as with other mental disorders, a tendency to have delusional disorder might be passed on from parents to their children.
  • Biological: Researchers are studying how delusional disorders might happen when parts of the brain aren’t normal. Abnormal brain regions that control perception and thinking may be linked to the delusional symptoms.
  • Environmental/psychological: Evidence suggests that stress can trigger delusional disorder. Alcohol and drug abuse also might contribute to it. People who tend to be isolated, such as immigrants or those with poor sight and hearing, appear to be more likely to have delusional disorder.


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